Холодные и теплые
Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.
В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.
При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.
Монтаж теплой кровли
В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.
Важно!
Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.
Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.
Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.
Важно!
В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.
При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».
Важно!
Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.
Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.
Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.
Выбор утеплителя
Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.
Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.
Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.
Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.
Можно ли утеплить холодную кровлю?
Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.
Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.
Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.
